文、圖: Ever
我對「吳哥窟」的印象並不是從《花樣年華》中得知的，而是對於古高棉文明一直存在的好奇， 直至愈來愈多被湮沒的神秘建築被發現，高棉王朝一直所蒙着神秘面紗也慢慢被掀開。
近年在廉航的加持下，前往吳哥窟的人增加了不少，大家對於吳哥窟的認知不再停留在周慕雲的「樹洞」上。而作為吳哥寺廟建築群中的代表「小吳哥」，那宏偉的建築、巧奪天工的石刻浮雕，即使你看不懂浮雕上的故事，仍然為其每個人物、動作細緻的工藝歎為觀止。作為柬國其中主要的經濟收入來源，比起城裡的其他寺廟，小吳哥也一直得到最好的文物保存。可是當大家以為，在小吳哥走了一圈就等於來過了吳哥窟，那麼你或許會錯過了一些更有趣的地方了。
吳哥寺廟主要供奉兩大教派的神祇，印度教的寺廟供奉着梵天、毗濕奴和濕婆三大主神，是神廟中的主要宗教， 另一個則是大乘佛教，然而吳哥遺址中的佛教寺廟並不多，而最著名的就是有「高棉的微笑」之稱的Bayon巴戎寺，四面佛臉的寶塔就是它最明顯的標誌。
散落在大圈和外圈的印度教寺廟非常多，而且各有特色和功能。可當中最具特色的要數紅磚女皇宮Banteay Srei、荒廢的崩密列Beng Mealea和建在水中的龍蟠寺Neak Pean。
女皇宮和龍蟠寺在建築上有十分明顯的特徽，令人留下深刻印象，無論是環境和建築都非常精緻。女皇宮其實是供奉濕婆神的寺廟，由高棉紅色砂岩建成， 寺廟雖小，可卻被形容為最具藝術感和工藝的寺廟，從進門處開始，門框、門樑、寺廟的牆身，幾乎每個角落都能見到手工細膩的浮雕，描繪着一個個印度教傳說的故事。雕刻中反覆出現的人物和符號，如常見的三頭象、掌管風雨的因陀羅神等，如對神話角色有基本的認識，參觀女皇宮會更有趣味。
而龍蟠寺則相傳是古高棉的療養院，由五座方形水池建成，主廟立於中間的大水池中央，沿路架起一道小木橋引領進入主池範圍。在旱季，水池乾涸就可以近距離參觀到主廟的設計。我們由於無法靠近參觀，最大的欣賞點便落在圍繞四周的「黑池」上，在樹蔭覆蓋中，池水呈現一片如墨汁般的凝靜狀態，水平靜如鏡，為這座藏在樹林和水中的寺廟更顯靜謐無聲，圍着寺廟繞一圈，更能感受到「療養院」的清幽，隔離塵世。
然而，在眾多遺址當中，最難忘的卻是仍藏身叢林的崩密列。由於離市中心較遠，一般會雇用汽車前往，而且也不能使用吳哥廟的通行證，必須另外付5美元進入。可這5美元絕對值得。
假如用一個字形容崩密列，那就是「荒」。甫走進寺廟範圍，前方便已經出現一個巨石堆，樹木已從崩倒的建築石堆中茁壯生長，四周一片頹垣敗瓦，未正式參觀，已讓人帶來一記視覺衝擊，讓人像走進了另一個空間裡。可是荒廢的崩密列似乎已經成為它的特色，與自然融合，隨着自然轉變而形成一處獨特的古廢墟。寺廟範圍之廣，崩壞程度之嚴重，政府也許已無法負擔重建費用，也便就造了這片神秘而原始的地方。在崩密列，每走一步都感到新鮮、好奇，你無法知道下一個轉角會又會看見一片怎樣的荒蕪。正當我們不曉得從何開始的時候，一位穿着藍色工作服的女管理員走到我們跟前，示意可以帶我們去看看，我們固然知道她的目的，可是為了一看神廟的原貌，我們開始跟着它走進了叢林，爬進破窗，翻過巨石塊，爬上廟簷，走過還保存完好的走廓，一步一驚歎。經過30分鐘穿梭在一座又一座倒塌的古廟中，回到了門前那堆倒塌的石塊，不禁慨嘆，神話中諸神為爭奪長生之藥引起戰爭，歷史中王朝更替，各自建立神廟紀錄自己的豐功偉績，然而最後還是敵不過大自然的力量。
原文刊於FWD Max平台
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